Как усилить дверной проем в газобетонном доме. Нюансы установки входных дверей в газобетонных домах. Установка на сварной каркас

Некоторые строители путают технологию вертикального армирования стен из газобетонных блоков с технологией возведения зданий на основе несущего монолитного железобетонного каркаса с поэтажно опертой кладкой из газобетонных блоков. Главное отличие технологий заключается в том, что в случае возведения задния с несущим железобетонным каркасом, все нарузки воспринимаются и передаются именно кракасом, а не стеновой кладкой. Газобетонная кладка в этом случае выполняет роль теплоизоляционного ненесущего ограждения. Чаще всего железобетонный каркас открыт к уличным поверхностям стен и является прекрасным "мостиком холода". Вертикальное армирование чаще всего скрыто в толще несущей или самонесущей газобетонной стены, либо открыто ко внутренним поверхностям стен. Кстати, для двухэтажного здания на снимке внизу не было никакой конструктивной необходимости выполнять монолитный железобетонный каркас. Газобетон класса прочности на сжатие B2,0-B2,5 не нуждается в дополнительном усилении стен, даже для опирания железобетонных плит перекрытий. Для опирания плит перекрытия достаточно было выполнить монолитный железобетонный обвязочный пояс . Обычно подобная технология применяется для возведения многоэтажных зданий с возможностью заполнения стен газобетоном самой низкой марки по плотности с наименьшей теплопроводностью.

Вертикальное армирование стен представляет собой вертикальную арматурную связь фундамента здания через наружную треугольную или прямоугольную штробу, либо через внутристеночный круглый канал, заполненные тяжелым бетоном, с вышележащим монолитным обвязочным поясом, либо опорной площадкой (в зависимости от назначения вертикального армирования стены). Вертикальное армирование может завершаться в пределах одного этажа здания, либо продолжаться на несколько или все этажи.

В каких случаях прибегают к вертикальному армированию стен из газобетона (ячеистого бетона):
1. Армирование стен, подверженных или потенциально подверженных боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах). Необходимо отместить, что увеличенную сейсмостойкость стенам из газобетона придает и горизонтальное армирование. Однако лучшие показатели сейсмотсойкости имеют стены с горизонтальным и вертикальным армированием.
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позвовляет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной двутавровой балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.
8. Вертикальное армирование вертикальных крупноформатных газобетонных стеновых панелей (пока не представлены на российском рынке).

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Также можно устраивать проемы в газобетонных блоках прямоугольного сечения с помощью бензопилы или иного электроинструмента. Минимальный диаметр арматуры, используемый для вертикального армирования стен из газобетона составляет 14 мм. Зазор между арматурой и стенками блока заполняется тяжелым бетоном марки не ниже М200. Требуется, чтобы расстояние от арматуры до стенки блока составляло не менее 5 см. В обычных условиях для вертикального армирования достаточно одного стержня. Однако при восприятии сосредоточенной нагрузки, в условиях повышенной сейсмичности может понадобиться армирование 4-мя стрежнями арматуры . Другим вариантов устройства вертикального армирование является прорезка треугольных либо четырекхугольных штроб со внутренней стороны стен для закладки в них арматурных стержней. От стержней арматуры до стенок штроб, заполняемых бетоном таже должно быть не менее 5 см.

Арматура вертикального армирования должна быть заанкерена в основание (фундамент) и верхний обвязочный пояс газобетонной стены. Анкера для вертикального армирования могут закладываться на этапе заливки фундамента, либо выполняться после набора бетоном фундамента марочной прочности.

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

на специальные распорные либо химические анкеры;
к деревянной обвязке дверного проема;
к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

Уголки нарезают по размерам проема - один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Металлическая рама для дверного проема

Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Когда человек покупает металлические двери, то бывает так, что он не рассчитывает сумму на демонтаж старой и монтаж новой. Поэтому остается принять два решения: либо он сам будет делать установку входной двери, либо вызвать людей, которые сделают это. Второе само по себе накладно, потому что приходится выкладывать энную сумму из семейного бюджета снова. Проще сделать это собственными руками (см. ).

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий.

Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

молоток;
анкерные болты;
отвертка;
перфоратор;
отвес;
лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

После распаковки защитную пленку не снимать! Она сохранит дверь от царапин, которые можно нанести во время установки входной двери в хрущевке.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Не забывайте все время проверять уровнем расположение коробки, чтобы избежать лишних проблем, когда будете вешать полотно.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Не пользоваться дверью после герметизации пеной в течении шести часов. Это делается для того, чтобы она окончательно зафиксировалась в проеме.

Один из методов установки дверной коробки был описан выше. Он называется утопление в стене. Обычно его делают в тех домах, где стены имеют толщину более 40 см. Иначе воры могут запросто ее вырвать из стены.

Поэтому на таких стенах коробка закрепляется с помощью пластин, которые располагаются на боковых стойках. Пластины со стеной соединяются с помощью стальных прутьев или анкерных болтов.

Укрепление дверного проема лучше делать из швеллера или металлических уголков. Это усилит и даст дополнительную защиту для установки железной двери, если до этого в вашем доме или квартире стояла деревянная. Такой подход защитит проем от провисания и разрушения материалов в этом месте из которых изготовлен дом.

Ниже представлена схема монтажа металлических дверей.

После установки двери и герметизации, вылезшую пену необходимо аккуратно снять наравне со стеной, и заштукатурить проем.

С внутренней стороны по желанию можно установить обналичники. Но, если были установлены стальные входные двери, которые имеют массивную дверную коробку, то обналичники не обязательны. Так как сама конструкция предполагает красивый дизайн.

Установка двери в газобетон

Сам по себе газобетон это очень хрупкий материал. Поэтому установить уличную дверь сложно.

Если входная дверь меньше дверного проема, то необходимо разрезать блоки с помощью специальной пилы до нужного размера.

Крепление дверной коробки к газобетону происходит тремя способами. В первом случае у вас уже должны быть заложены в стены металлические закладные, к которым будет крепиться проем. На высоту в 2,1 метра рассчитывается три закладных, усы которых утоплены в шов кладки. Коробка крепится с помощью анкерных болтов к закладным.

Размеры закладных – 100х75х8 мм. Усы изготавливаются из арматуры диаметром 10 мм.

Бывает так, что при строительстве дома забывают про закладные. Тогда на помощь придет укрепление проема из древесины. Для того, чтобы поставить входную дверь в газобетон без закладных необходимо п-образную обвязку из досок. Ширина последних должна быть равно толщине стены. Размеры досок или бруса 40 мм. Между собой их соединяют доской. Короб крепится в откосы анкерами. А для придания красоты выпилить штробу, куда вставится брус. Коробка крепится к обвязке анкерами.

Деревянная обвязка легкий и дешевый способ усиления проема, но самый ненадежный.

Древесину обязательно пропитать антисептиком. Использовать только дуб или лиственницу.

Монтаж входных дверей с деревянной обвязкой

Выполнение установки наружных дверей в частном доме из газобетона с деревянной обвязкой:

после изготовления обвязки и установки коробка вводится в образовавшийся укрепленный проем и крепится анкерами;
вешается и настраивается металлическая входная дверь;
зазоры герметизируются монтажной пеной.

Последним способом установки двери в газобетоне надежным и качественным является усиление проема металлической рамой. Конструкция, которая изготавливается из металла для этого метода повторяет собой деревянное усиление. Только вместо древесины используется уголок размерами 100х75х8 мм. Изготавливается два комплекта: один — фасадный, другой – внутренний.

Изготовленная рама обрамляет углы стен из ячеистого бетона и сваривается между собой перемычками шириной в 5 см и толщиной в 3 мм. Крепить пластины на расстоянии 50 см друг от друга.

Затем откосы оштукатурить и установить входную коробку для двери. Она крепится анкерами в раму. Затем повесить на петли дверь.

Из-за хрупкости материала – винты не вбивать, а вкручивать. Стены рядом с рамой укрепить армированной сеткой. Металл защитить от коррозии грунтовкой. Запенить стыки монтажной пеной и замазать мастикой.

Не использовать штыри для соединения рамы со стеной. Образуется люфт и отверстие со штырем увеличится по мере использования. В результате чего рама может вывалиться.

Установка входной двери в кирпичном доме

Замена входной двери в кирпичном доме требует особого подхода. Во-первых, нужно учесть ее дизайн. Она не должна контрастировать и резко выделяться среди общего фона. Во-вторых, она должна быть прочной, звуконепроницаемой и надежной, чтобы защитить хозяина не только от взломщиков, но и от уличных шумов. В-третьих, дверь делится по элементам входных групп.

распашная;
раздвижная.

Установка распашной двери происходит также, как устанавливается металлическая дверь в квартиру. Каркас раздвижных из двух направляющих рельс сверху и снизу. Двери могут открываться как в разные стороны, так и отъезжать только в одну сторону.

Вот мы и рассмотрели различные примеры замены входной двери в домах из бетона и кирпича. Теперь рассмотрим, как происходит установка железной двери в деревянном доме.

Установка двери в деревянном доме своими руками

Входные двери в монтируются только после того, как пройдет полгода и более после возведения стен. Когда дом даст капитальную усадку.

Установка металлической двери в брусовом доме происходит только после усиления проема обсадным бруском. Для этого нам понадобятся:

фрезер;
лазерный уровень;
брусок;
пила;
саморезы.

В стене из дерева выпилить проем для монтажа дверной коробки. В торце фрезером сделать паз 50х50 мм. Затем в него забить брусок такого же сечения. Если работа делается в доме с произошедшей усадкой, то используется брус длиной меньше на 2 см, чем длина паза.

Если дом построен из оцилиндрованного бруса, то подшить доску толщиной до 5 см. Ширина ее равна толщине стены. Соединить ее со стеной с помощью саморезов или гвоздей. Доску пришить для того, чтобы проем не повело, так как скручивающие и изгибающие силы в таком доме велики.

При установке металлической двери в деревянном доме можно не делать верхнюю планку окосячки.

Так как металлическая коробка достаточно прочная и мощная, чтобы выдержать давление бруса. Поэтому во время установки оставляйте зазор в 10 см сверху для усадки. Боковые лафеты окосячки изготавливайте такой же высоты, что и сама дверь.

Установка металлической двери в каркасный дом

Чтобы произвести монтаж железной двери в каркасном доме необходимо усилить проем.

Понадобятся инструменты:

ножовка;
молоток;
стамеска;
уровень;
рулетка.

Обсадную коробку изготовьте из бруса. Косяки расположите по четырем сторонам и зафиксируйте в каркасе. С помощью помощника вставьте коробку входной двери в проем, при этом дверь должна быть открыта. Подложите под порог клинья, заранее приготовленные из деревянного бруска. С помощью уровня выравняйте положение коробки относительно пола и стен каркаса.

Если имеются какие-то отклонения, то необходимо подбить деревянные клинья или вставить дополнительные. Полотно закройте и откройте. Попробуйте закрыть и открыть собачку замка. Если все нормально и ничто не цепляет дверь, то приступайте к фиксации коробки к стенам.

Просверлите отверстия для анкерных болтов насквозь. Вкрутите болты и вновь дверь проверьте на открывание и закрывание.

Если все дверь не дает никаких отклонений, то притолок и пороговая часть зафиксируйте анкерными болтами.

После фиксации всех сторон еще раз проверьте дверь. И только после всех проверок болты до упора вкрутите в основание каркаса.

Затем щели и зазоры между коробкой и каркасом запеньте монтажной пеной. Делайте это от пола к потолку. Шов заполняйте всего на 60%. Подождите пока затвердеет пена.

Зазоры между порогом и коробкой заполните герметиком. Снова проверьте работу дверного полотна на открывание и закрывание. Зазоры с пеной закройте обналичником.

Все работы по установке дверей должны выполнять два человека. Одному будет не под силу справиться с мощными металлическими дверьми.

Дверные блоки имеют вес более пятидесяти килограмм и поэтому работать одному опасно! Монтаж дверей из проходит аналогичным образом, что и установка железной двери.

Предпочтительно использовать металлические двери от проверенных фирм. Полотна обладают высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, утепляются специальными материалами. Снаружи двеь покрывается гидроизолирующей пленкой, а изнутри – пароизоляционной пленкой.

Монтаж входной двери в каркасном доме — видео

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
нож строительный;
небольшой уровень;
комплект отверток;
анкера;
молоток;

трехметровую рулетку;
дрель электрическую;
ножовку;
стамеску;
струбцины;
угольник;
уголок металлический;
сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

на специальный распорный или химический анкер;
на обвязку проема, выполненную из древесины;
на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Стены из газобетона обладают меньшей прочностью, чем кирпичные.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Для этого потребуются вот эти инструменты:

дрель;
шуруповерт;
отвес;
строительный уровень;
молоток;
сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8 – 10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
Навешивается на петли дверное полотно.
Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка тяжелых дверей в газобетон

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два – три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
Затем полотно навешивается и закрывается.

Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
Закрутить прижимной винт.
Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.